喜欢好莱坞大片《星球大战》系列的人们估计多数都记得《最后的绝地武士》一片中饰演有火焰般头发，名叫“亲爱的”(Lovey)角色的年轻女星蔻儿。很多人或许不知道的是，这位来自英国的超级模特、演员和时装业者，近年来更因为从事环保时尚倡导活动而知名。
蔻儿的全名是莉莉·科尔(Lily Cole)，毕业于剑桥大学国王学院社会与政治科学专业。最近她在被问到如何形容和定义自己的时候表示，自己既不是超模、也不是影星，而应该是一位“不完美的环保主义者”。她最近就和好友一起发明了一种永远坏不了、可长期使用并减少资源浪费的金属丝眼镜架Wires。这种环保镜架不但金属丝可以随意扭曲，还能轻松更换各种类型镜片。
她在接受BBC中文访问时，从切身经历讲述了对如何穿衣戴帽才能更有益于环保的体会。她指出，特别是后疫情时代，有环保意识的消费人群正在增加，人们正在学会如何珍惜和“感激”自己拥有的东西。不过她也介绍了“环保时尚”的一些内幕与局限，认为时尚业做到完全环保可能只是“乌托邦”——难以完美实现的理想。蔻儿甚至发誓说，如果自己有朝一日能当选首相，首先就会推动立法，“为污染环境行为标价”。
环保时尚：可持续和绿色商机
正如蔻儿所说，至少在后疫情时代的欧洲，消费者对可持续产品的消费意愿正大幅度提高。根据管理咨询公司麦肯锡的调查显示，在疫情时代，人们对可持续性环保有了更深层的思考和理解，特别是包括英国在内的欧洲消费者，希望时尚品牌和商家加强对社会的责任感，减少浪费带来的对环境的伤害：三分之二的人认为气候变化问题更为重要，88%的人希望消费中要有对环境减少污染的意识。
业界专家鲁比多(Carolyn Rubido)预测认为，可持续环保时尚在未来50年将成为业内主流。商业研究公司2020年数据显示，预计在2025年这一市场价值将增加至98亿美元，复合年均增长率 为9.1%，2030年将达到150亿美元。面对这样的市场趋势，英国伦敦圣马丁艺术学院讲师希利(Claire Healy)则表示担心，恐怕可持续时尚概念会从以前在学术界推崇的理想形象，最终演变成虽然得到消费者支持，但是被有利可图者钻空子的领域。
环保时尚 真假难辨
人们担忧焦点的就是，一旦越来越多的商家和品牌加入到“环保掘金”或“绿色掘金”行列，原本是理想化的事业就可能出现良莠不齐、滥竽充数的现象。据欧洲委员会(European Commission)2021年公布的报告，目前欧洲时尚市场就有约42%的品牌在夸大或虚报自己是可持续环保品牌。对于想购买可持续环保品牌商品，却不一定懂得如何分辨真伪的消费者来说，“被漂绿”和“真绿”就显得难以分辨了。“绿”指的就是环保；所谓“漂绿”就是先天并不环保，但是后来增添环保元素或宣传而获得环保形象的产品。
专家举例介绍说，市场上经常会看到挂着有机棉标签，售价只有几英镑的衬衫，但标签上却对面料来源和加工方式只字不提。实验室检测结果发现，大约三成的H&M有机棉服装，与转基因棉交叉污染。根据可持续环保品牌用的用户大全The Re:directory的最新数据，近半主流品牌和44%的零售商发布了有关可持续环保的目标，但其中只有30%定义了可持续环保材料的衡量标准。用户大全负责人莫里斯(Leigh Morris)表示，其中绝大多数都是在自说自话。在可持续环保为主题的Coal Drops Yard市场闲逛的路人乌拉德(Ben Woolard)直白地告诉BBC中文，他分不清可持续环保产品的真假，看不出为什么会减少对环境的污染，也不知道环保时尚产品和H&M的衣服有任何区别。
“漂绿”症结——来源透明度
伦敦专门设计制作麻质服装、被蔻儿称作“最能制作出漂亮、可持续环保衣服的设计师”泽诺夫斯卡娅(Marta Cernovskaja)表示，造成“漂绿”现象猖獗的原因，可能是对可持续环保时尚没有明确的指标规定。品牌可以随意定义可持续环保、进行市场宣传，用模棱两可的词把自己包装成“绿色”。比如麦当劳的纸质吸管，美其名曰是环保，但根本无法再回收使用。
品牌和设计师对商品做到完全透明，显得极为重要。曾经在麦卡特尼和Mother of Pearl工作、现就职Green Banana公关公司的列维特(Hannah Levitt)表示，只和有环保认证的客户合作，想定义自己是可持续环保品牌，又对商品没有透明度，那简直是无稽之谈。可持续环保品牌斯莱特(Sophie Slater)甚至写过一篇题目为“我不是可持续环保品牌”的公关文章，专门解答消费者对可持续性环保这个词感到困惑的问题。上述品牌解释说，目前没有品牌能做到完美100%的可持续性，重要的是要让消费者真实地了解他们穿在身上的衣服和饰品是如何制造出来的。
Cubitts品牌创始人特劳顿(Tom Troughton)则表示，时装界主流品牌用大量市场宣传手段，努力给自己漂绿，相对小众的环保品牌在其中根本争夺不到话语权。他说：“只有通过时间，踏实做环保，才能形成自己的风格，可持续环保当然也就可以被看见。”可持续环保设计师英格力士(Phoebe English)则认为，应该尽可能让消费者了解制成一件衣服的来龙去脉。她举例说，减少衣服的碳足迹、从身边取材和天然染色是她最想做的可持续环保。她说：“我们连续两季使用伦敦设计师包括罗查(Simon Rocha)和图古德(TooGood)等等的废布料设计衣服，还做到了零废料设计”。
英格力士还十分满意用工作室隔壁的废弃牛油果天然染色。她说，普通染色大多通过石油化学制品，每年有大约四到五万吨的染色废水排放，制衣成为对水污染最严重的产业。每年60%至70%的有毒染料对人体和植物造成伤害。像这样完全对消费者透明讲述自己制作过程的，还有奢侈品牌古驰(Gucci)的第一次可持续环保尝试，实现了与可持续环保倡导者弗斯(Livia Firth)合作款手提包的制作过程100%可查。据统计，越来越多的衣服标牌上都加了二维码，显示衣服的制造路径图，包括原材料产地、制造国家等等一目了然。
劳工权益和健康制造
劳工权益是衡量品牌是否可持续的另一项重要内容。就连奢侈品牌香奈尔(Chanel)也没有做到对劳工工作环境和薪资待遇的完全透明。根据清洁成衣运动(Clean Clothes Campaign)，有93%的品牌不能提供证据证明他们的劳工得到合理的薪资待遇。可持续环保品牌用的用户大全The Re:directory创始人莫里斯认为，提倡手工制作或许可以改变这个现状。她对手工制品的尊敬和喜爱，一方面因为它其中包含着与创造者的共鸣，另一方面来自于它能给有技能的人创造更好的生活，让他们得到公平合理的薪资待遇，有能力关心自己和家人。她说：“有一种只在非洲肯尼亚有的传统手工工艺叫Kitenge，当地的女匠人把布染成各种颜色，购买这些印花棉布，即帮助保留这项独有的手工技能，又提高了当地女工的生活质量”。
环保时尚知名倡导人蔻儿(Lily Cole)承认，自己的环保也是不完美的，也知道理想状态或许“有生之年无法实现”，但她还是彻底改变了自己生活方式：尽可能不坐飞机、变成绝对的素食主义者、花大部分时间和孩子一起过“慢生活”，践行心中的理念。她说：“我们谁也不知道正确答案、什么才是对的，人与人之间都是唇齿相依，但是我们还是应该学会倾听、保持一个开放的心态”。(转载自BBC中文网)
